Scielo RSS <![CDATA[Vista. Revista de Cultura Visual]]> http://scielo.pt/rss.php?pid=2184-128420250001&lang=en vol. num. 15 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://scielo.pt/img/en/fbpelogp.gif http://scielo.pt <![CDATA[Interwoven Letters and Images: Typography as an Aesthetic Element in Fashion Magazines]]> http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2184-12842025000102001&lng=en&nrm=iso&tlng=en Resumo O artigo analisa interseções entre a moda e a tipografia, a partir da investigação e da análise do projeto gráfico de revistas especializadas do segmento de moda, publicadas ao longo da história e na atualidade. Inicialmente, o texto explora a relação entre a moda e os tipos serifados modernos, destacando a relevância e a preponderância do estilo tipográfico nos processos comunicacionais e estéticos relacionados às publicações. Em seguida, o artigo analisa o caráter imagético da tipografia nas revistas, assumindo que as palavras adquirem um valor iconográfico e visual de destaque no seu projeto gráfico, transcendendo a sua função verbal. A partir das pesquisas iconográfica, documental e histórica, são examinados aspectos como a morfologia e a composição dos caracteres tipográficos, demonstrando como esses elementos contribuem para a manutenção da identidade visual e para o posicionamento gráfico e editorial dos periódicos. Adotando uma abordagem qualitativa, que combina análises sincrônicas e diacrônicas, o artigo analisa páginas exemplares de publicações brasileiras e internacionais, cujo escopo editorial refere-se à moda conceitual e à moda e ao luxo, tais como V Magazine, Interview, Dazed &amp; Confused, Numéro, Elle, Vogue, L’Officiel e Harper’s Bazaar, por exemplo. No contexto da moda, a tipografia não pode ser considerada um elemento neutro ou apenas funcional; ao contrário, ao romper com padrões de legibilidade e leiturabilidade, desempenha um papel ativo na construção das narrativas, da comunicação e das identidades visuais.<hr/>Abstract This article examines the intersections between fashion and typography through an investigation of the graphic design of specialised fashion magazines, both historical and contemporary. It first explores the relationship between fashion and modern serif typefaces, highlighting the significance and predominance of typographic style in the communicative and aesthetic processes of these publications. The discussion then turns to the imagery of typography in magazines, arguing that words acquire a distinct iconographic and visual value in their graphic design, transcending their purely verbal function. Through iconographic, documentary, and historical research, this article explores aspects such as the morphology and composition of typefaces, demonstrating how these elements sustain the visual identity and reinforce the graphic and editorial positioning of fashion periodicals. Adopting a qualitative approach that combines synchronic and diachronic analyses, the article analyses sample pages from Brazilian and international publications whose editorial scope encompasses conceptual fashion as well as fashion and luxury, including V Magazine, Interview, Dazed &amp; Confused, Numéro, Elle, Vogue, L’Officiel and Harper’s Bazaar. In the context of fashion, typography cannot be regarded as a neutral or merely functional element; rather, by breaking conventional standards of legibility and readability, it plays an active role in the construction of narratives, communication, and visual identities. <![CDATA[From Gianni to Donatella: The Perpetuated Imaginary at Versace]]> http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2184-12842025000102002&lng=en&nrm=iso&tlng=en Resumo O presente estudo tem como metodologia a teoria do imaginário, apresentada por Gilbert Durand e Michel Maffesoli, aplicada no estudo da marca Versace. O objetivo central é compreender como o imaginário da grife foi perpetuado após a morte de seu fundador, Gianni Versace, assassinado em 1997, e sua substituição por Donatella Versace, então responsável pelas relações públicas da marca. A metodologia adota a análise hermenêutica simbólica, buscando identificar a projeção do imaginário da marca nas coleções dos estilistas. A articulação entre a imaginação simbólica e a hermenêutica possibilita responder aos questionamentos acerca do processo de criação e da continuidade da marca ao longo das décadas. Para tal, foram selecionadas oito imagens representativas das coleções de Gianni e Donatella, com o propósito de identificar os símbolos e processos criativos que conectam o passado e o presente da marca. A análise visa explorar a influência de Gianni no trabalho de Donatella, bem como o imaginário perpetuado na sociedade pós-moderna. Os resultados obtidos contribuem para o desenvolvimento de construções argumentativas, que ampliam o debate sobre a imaginação simbólica de maneira pluridisciplinar, fornecendo subsídios para futuras pesquisas, seja no campo do imaginário simbólico ou na história e continuidade da marca Versace.<hr/>Abstract This study applies the theory of the imaginary, as developed by Gilbert Durand and Michel Maffesoli, to examine the Versace brand. The primary objective is to explore how the brand's imaginary has been sustained following the death of its founder, Gianni Versace, who was murdered in 1997, and the subsequent leadership of Donatella Versace, then responsible for the brand's public relations. The research employs a symbolic hermeneutic analysis to investigate how the brand's imagery is projected through its designers' collections. The interplay between symbolic imagination and hermeneutics provides insights into the creative process and the brand's continuity over time. To this end, eight representative images from Gianni and Donatella's collections were selected to identify the symbols and creative processes that bridge the brand's past and present. The analysis explores Gianni's enduring influence on Donatella's work and the perpetuation of the brand's imagery in postmodern society. The findings contribute to the broader academic discourse on symbolic imagination from a multidisciplinary perspective, offering a foundation for future research in both symbolic imagination and the historical continuity of the Versace brand. <![CDATA[Women’s Clothing in Portugal and Goa in the 16th Century: A Comparative Study]]> http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2184-12842025000102003&lng=en&nrm=iso&tlng=en Resumo O presente trabalho tem como intuito uma abordagem comparativa às fontes quinhentistas sobre a forma como as mulheres são percecionadas a partir do vestuário. Focamo-nos na mulher em Portugal e em Goa, no contexto da sociedade católica do século XVI, a partir de relatos escritos por homens. Sabendo que a moda enquadra um indivíduo no seu meio, procuramos entender de que modo a religião influencia o modelo do traje feminino, uma vez que, enquanto no século em questão, Portugal se mantém fiel ao Cristianismo, Goa é, à chegada dos portugueses, um local onde coexistem diversas religiões, nomeadamente o Hinduísmo (religião a que daremos mais enfoque neste trabalho, devido ao maior número de dados). O território de Goa é parte de um processo de expansão marítima, concluindo-se que ocorre uma mútua influência cultural que se irá refletir no papel e vestuário da mulher em ambos os territórios. São obras de referência a de Fernando Oliveira (1993), o qual analisa as diversas peças de vestuário na sua composição. No entanto, devido ao reduzido enfoque da academia neste tema, analisámos teses académica, como a de Pedro Castro Cruz (2023), que investiga as Sumptuárias ao longo do período moderno. A pesquisa deste trabalho segue o método histórico, a partir de uma análise comparativa de fontes documentais já previamente exploradas pela historiografia, mas às quais pretendemos colocar novas questões. São estas os relatos de viagem de Jan Huygen van Linschoten (1596/1885a, 1596/1885b) e de François Pyrard de Laval (1944) e as Leis Extravagantes, compiladas por Duarte Nunes de Leão (1569). Este trabalho é inovador, no sentido em que, pela primeira vez, compara o vestuário da mulher em dois extremos do império português, a partir da visão dos homens.<hr/>Abstract This paper adopts a comparative approach to 16th-century sources concerning the perception of women through their clothing. It focuses on women in Portugal and Goa within the context of 16th-century Catholic society, using male-authored accounts. Understanding fashion as a marker of cultural belonging, this study examines how religious beliefs and practices influence women’s modes of dress. While Portugal maintained its Christian identity throughout this period, Goa - at the time of the Portuguese arrival - was home to a diversity of religious traditions, particularly Hinduism, which this study emphasises due to the greater availability of sources. As part of the broader Portuguese maritime expansion, Goa experienced processes of cultural exchange that shaped the roles and clothing of women in both territories. Foundational reference works include Fernando Oliveira (1993), who analyses the composition of various garments. However, due to the limited academic focus specifically on women's clothing in this context, the study also draws on recent academic theses, such as that of Pedro Castro Cruz (2023), which examines sumptuary dress across the early modern period. The research follows a historical methodology, using comparative analysis of previously studied documentary sources to pose new interpretative questions. Primary sources include the travel accounts of Jan Huygen van Linschoten (1596/1885a, 1596/1885b) and François Pyrard de Laval (1944), as well as the Leis Extravagantes (Extravagant Laws) compiled by Duarte Nunes de Leão (1569). This study is original in comparing female clothing at two geographic and cultural extremes of the Portuguese empire, as interpreted through male perspectives. <![CDATA[Interview With David Evans: Memories and Reflections on Post-April 25 Mural Painting]]> http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2184-12842025000104001&lng=en&nrm=iso&tlng=en Resumo O presente trabalho tem como intuito uma abordagem comparativa às fontes quinhentistas sobre a forma como as mulheres são percecionadas a partir do vestuário. Focamo-nos na mulher em Portugal e em Goa, no contexto da sociedade católica do século XVI, a partir de relatos escritos por homens. Sabendo que a moda enquadra um indivíduo no seu meio, procuramos entender de que modo a religião influencia o modelo do traje feminino, uma vez que, enquanto no século em questão, Portugal se mantém fiel ao Cristianismo, Goa é, à chegada dos portugueses, um local onde coexistem diversas religiões, nomeadamente o Hinduísmo (religião a que daremos mais enfoque neste trabalho, devido ao maior número de dados). O território de Goa é parte de um processo de expansão marítima, concluindo-se que ocorre uma mútua influência cultural que se irá refletir no papel e vestuário da mulher em ambos os territórios. São obras de referência a de Fernando Oliveira (1993), o qual analisa as diversas peças de vestuário na sua composição. No entanto, devido ao reduzido enfoque da academia neste tema, analisámos teses académica, como a de Pedro Castro Cruz (2023), que investiga as Sumptuárias ao longo do período moderno. A pesquisa deste trabalho segue o método histórico, a partir de uma análise comparativa de fontes documentais já previamente exploradas pela historiografia, mas às quais pretendemos colocar novas questões. São estas os relatos de viagem de Jan Huygen van Linschoten (1596/1885a, 1596/1885b) e de François Pyrard de Laval (1944) e as Leis Extravagantes, compiladas por Duarte Nunes de Leão (1569). Este trabalho é inovador, no sentido em que, pela primeira vez, compara o vestuário da mulher em dois extremos do império português, a partir da visão dos homens.<hr/>Abstract This paper adopts a comparative approach to 16th-century sources concerning the perception of women through their clothing. It focuses on women in Portugal and Goa within the context of 16th-century Catholic society, using male-authored accounts. Understanding fashion as a marker of cultural belonging, this study examines how religious beliefs and practices influence women’s modes of dress. While Portugal maintained its Christian identity throughout this period, Goa - at the time of the Portuguese arrival - was home to a diversity of religious traditions, particularly Hinduism, which this study emphasises due to the greater availability of sources. As part of the broader Portuguese maritime expansion, Goa experienced processes of cultural exchange that shaped the roles and clothing of women in both territories. Foundational reference works include Fernando Oliveira (1993), who analyses the composition of various garments. However, due to the limited academic focus specifically on women's clothing in this context, the study also draws on recent academic theses, such as that of Pedro Castro Cruz (2023), which examines sumptuary dress across the early modern period. The research follows a historical methodology, using comparative analysis of previously studied documentary sources to pose new interpretative questions. Primary sources include the travel accounts of Jan Huygen van Linschoten (1596/1885a, 1596/1885b) and François Pyrard de Laval (1944), as well as the Leis Extravagantes (Extravagant Laws) compiled by Duarte Nunes de Leão (1569). This study is original in comparing female clothing at two geographic and cultural extremes of the Portuguese empire, as interpreted through male perspectives.